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鳳翔人的早餐最愛必定是豆花泡饃，就像武漢人早上愛吃熱干面、河南人早上愛喝胡辣湯、蘭州人早上愛吃牛肉面、廣東人早上愛吃腸粉、西安人早上愛吃肉夾饃、漢中人早上愛吃菜豆腐一樣，這些都是上百年、數(shù)代人沿襲下來的飲食習慣。不管這些人長大后在哪生活，小時候肯定是吃著這些富有地域特色的小吃長大的，而胃是有記憶的，不管長多大、在哪里生活，早餐還好這一口，吃不煩，忘不了。這些小吃就成了游子的鄉(xiāng)愁、本地人的最愛。盡管有些吃法不夠健康，但味蕾的強烈要求就管不了那么多了，因為民以食為天，吃喝是頭等大事嘛。

我所住的小城叫鳳翔，我生于茲長于茲，三秦大地的首批歷史文化名城，現(xiàn)在雖是寶雞市的一個區(qū)，但在八十多年以前，寶雞的政治、經(jīng)濟、文化中心一直在鳳翔。唐朝時設鳳翔府，據(jù)載，鳳翔府和設于今天河南省洛陽市的河南府是我國歷史上延續(xù)時間最長的“府”，而其他設于唐宋時期的“府”在延續(xù)上差了一些，比如成都府、太原府在元時改成了“路”。更不用說鳳翔在戰(zhàn)國時秦國建都達三百余年之久，唐時一度還是陪都。所以，寶雞作家喬棟就說：“鳳翔是寶雞的老領導。”這話不無道理，也不是鳳翔人倚老賣老。撤縣設區(qū)無疑給鳳翔帶來了重大的發(fā)展機遇，但鳳翔人現(xiàn)在依然習慣把鳳翔叫縣，把區(qū)政府叫縣政府，把去寶雞主城區(qū)叫去市上，雖然離寶雞主城區(qū)只有三十多分鐘車程。寶雞飲食文化的根脈更離不開鳳翔，難怪如今有好多寶雞主城區(qū)的人也不遠數(shù)十里，一大早驅(qū)車來鳳翔排隊，為的是吃上一碗正宗的鳳翔豆花泡饃，一飽口福。雖然寶雞主城區(qū)的豆花泡饃店也不少，但都趕不上鳳翔街道豆花泡饃的味道。

早晨，遍布鳳翔城大街小巷的豆花泡饃店近百家，家家食客盈門，但老食客只認四五家，其他店不是豆花硬度不夠，就是豆?jié){不濃，或者油潑辣子不香、鍋盔饃不筋道，一句話——味道不對勁，說不出的不正宗，外行食客一般吃不出，只覺所有的鳳翔豆花泡饃都一個味——“苦”，兩個字——“難吃”。

鳳翔人之于豆花泡饃，說是命根子也不為過，只要有機會吃，你不讓他吃，他立馬要跟你急，不管是三歲娃還是耄耋老人。鳳翔人把豆花泡饃一般叫豆花泡或直接叫豆花，你若問鳳翔人早上吃的啥？答“豆花”那就指的是豆花泡饃。

豆花泡饃做法其實并不復雜，用上乘的黃豆依土法做成豆花，這是前提，也是豆花泡饃的靈魂，豆花既不像豆腐腦那樣嫩，也沒有老豆腐那么硬，煮而不散，入口鮮嫩爽滑。一碗豆花泡饃得先在碗里放上軟硬適中的筋道鍋盔饃片，再將燒熱的豆?jié){澆在饃片上，接著放幾小勺豆花，然后撩上一點鮮紅透亮的油潑辣子，再放上鹽，香氣撲鼻的豆花泡饃就出鍋了，個別的還放些蔥花，就菜有咸菜、胡蘿卜絲等，饃片里還有加拌麻花的。正宗的鳳翔豆花泡饃，是不放任何菜的，這種看似做法簡單的小吃，其實對豆花、豆?jié){、油潑辣子甚至鍋盔的要求都是大有講究的。據(jù)說，豆花泡饃起源于北宋或更早，大文學家、美食家蘇軾在鳳翔府任簽書判官時就對豆花泡饃情有獨鐘，用“金玉瓊漿難舍口”大加贊賞。

鳳翔城是鳳翔人的客廳，而豆花泡饃店則是“客廳”的一小角，門店雖然很多，但味道正宗的店就那么幾家，去得再早也有早到的人，也要排長隊，冷不防一抬頭就是熟人，見了平時見不到的熟人，先寒暄問候幾句，接著早到的為遲到的付賬，一番推來讓去，錢雖不多，卻讓人感動不已。

鳳翔人早餐愛吃豆花泡饃，是真愛，是滲透到血液里的那種愛。女兒在外地求學、工作、生活了十年多，也見了些世面，回到老家不論待幾天，早上必吃豆花泡饃，而且還要指明吃她從小喜歡的那家。前些年有一天，我們?nèi)齻€鳳翔人去鄰縣岐山縣城公干，在岐山縣城早上吃飯時，我們?nèi)齻€鳳翔人不約而同地坐在一家掛有“鳳翔豆花泡饃”的門店吃起來，三個岐山人則一同坐在一家“岐山搟面皮”飯店吃早餐。岐山、鳳翔一步臨近，但又一方水土養(yǎng)一方人。

所以，就有人說，看你是不是真正的鳳翔人，就看你對豆花泡饃的感情深不深。我很贊同這句話。遍布鳳翔街道的大小豆花泡饃店，從清晨五點左右出攤，大概到上午十一點前賣完關門，家家生意看好。豆花有個特點，不能過夜，所以，豆花泡饃每天吃的都是新鮮的。

如今的鳳翔豆花泡饃已成陜西著名小吃，發(fā)達的物流業(yè)把快餐式豆花泡饃源源不斷地發(fā)往全國各地乃至世界各地。來鳳翔不吃豆花泡饃等于沒來鳳翔，豆花泡饃第一次吃感覺苦，第二次吃感覺香，第三次吃感覺爽，第四次吃你的胃就牢牢記住了，以后再想吃正宗的豆花泡饃就只能到鳳翔來。

(轉(zhuǎn)自2021年8月9日《寶雞日報》第六版 作者：楊舟平)